Панель ПВХ шириной 250 мм и длиной от 1 до 6 м держат на стене тремя способами: клеем, обрешёткой или крепежом прямо в основание. Способ выбирают по основанию: сначала проверяют, насколько стена ровная и сухая, и только потом покупают клей или везут рейку. Обратный порядок заканчивается волной на готовой стене, которую видно от двери.
Панель, профиль и уголок мы производим сами, рейку, клей и крепёж не выпускаем. Ниже разбор трёх способов: при каком основании какой держит, сколько уходит рейки и крепежа на квадрат, какой зазор нужен на тепловое расширение и где этот материал на стену не ставят вообще.
Проверка стены правилом
Двухметровое правило, ровную алюминиевую рейку, прикладывают к стене и смотрят просвет. Прикладывают в четырёх положениях:
- по вертикали, от пола к потолку
- по горизонтали, на высоте пояса и на высоте плеча
- по диагонали, чтобы поймать общий завал плоскости
- отдельно в углах и в полосе 20-30 см над полом, куда уходит наплыв штукатурки
Просвет до 10 мм на двух метрах — тот перепад, который клей ещё вытягивает; порог этот рабочий, не нормативный. Больше — каркас, иначе панель повторит бугор, а в провале отойдёт от стены и будет играть под нажимом.
Вторая проверка делается рукой: стена, которая пылит и осыпается под ладонью, для клея не годится, держаться он будет за отслаивающийся слой. Сырое пятно на бетоне отменяет клей тем более.
Клей работает только по ровному и сухому основанию
Состав наносят точками с шагом 300-400 мм по всей плоскости панели, панель прикладывают к стене, отрывают, дают клею подветриться минуту-две и прижимают повторно. Эта пауза и даёт схватывание. Если прижать сразу и насовсем, панель поедет вниз под собственным весом.
По составу ограничения такие, и оба идут из рекомендаций производителей клея. Жидкие гвозди на органических растворителях способны повести и пожелтить пластик, поэтому под ПВХ берут составы, прямо заявленные как совместимые с ним. Акриловые водно-дисперсионные составы влаги не держат, и в санузле или на кухне общепита они отходят от стены вместе с панелью.
Клеевой монтаж не отнимает у помещения ни сантиметра и идёт быстрее каркасного. Минусы всплывают позже. Панель, посаженную на клей, не снять целой, а за ней некуда убрать проводку или трубу: её придётся штробить.
Обрешётка выравнивает стену и оставляет зазор
Обрешётка — это каркас из реек, набитый на стену под отделку. Рейки идут перпендикулярно панели: панель ставится вертикально, значит рейки горизонтальные. Шаг реек на стене берут 30-40 см, на потолке плотнее, 25-30 см, потому что потолочная панель провисает под собственным весом. По вертикали панель не подпирают ничем, всю геометрию задают рейки, поэтому их выставляют по уровню и подкладывают под них клинья там, где стена уходит вглубь.
Материал каркаса выбирают по помещению: деревянная рейка дешевле и режется на месте, но её надо пропитывать антисептиком, иначе в сыром помещении её хватит ненадолго. Металлический профиль и пластиковая обрешётка влаги не боятся: первый дороже и требует другого инструмента, вторая кривизну стены не исправляет и ставится на уже ровное основание.
Зазор за панелью и есть главная причина городить каркас. В нём проходит проводка, туда уводят гофру и трубу, там же остаётся воздух между холодной стеной и отделкой. Плата за это — глубина: рейка 20х40 мм забирает от помещения 20 мм с каждой обшитой стены, плюс толщина самой панели.
Шаг реек и расход на квадрат
Считаем на стену 2,5 м высотой и 3 м шириной, это 7,5 кв. м. Рейки горизонтальные, каждая длиной 3 м. При шаге 40 см на 2,5 м высоты укладывается 6 промежутков, а линий реек получается 7: крайние приходятся на пол и на потолок, верхний промежуток выходит короче остальных. Семь рядов по 3 м — 21 погонный метр. При шаге 30 см промежутков 8, рядов 9, это 27 метров. Крайние ряды в счёт входят обязательно, без них панель у пола и у потолка остаётся без опоры.
Точки крепления считаются от ширины панели. На 3 м стены умещается 12 панелей по 250 мм, каждая пересекает каждый ряд рейки один раз, крепёж ставят в замок — в узкую крепёжную полку на кромке панели, которую потом перекрывает следующая. Отсюда 12 на 7 = 84 точки при шаге 40 см и 12 на 9 = 108 при шаге 30 см.
| Стена 2,5 × 3 м, 7,5 кв. м | Шаг 40 см | Шаг 30 см |
|---|---|---|
| Рядов рейки | 7 | 9 |
| Рейки всего | 21 пог. м | 27 пог. м |
| На 1 кв. м стены | 2,8 пог. м | 3,6 пог. м |
| Точек крепления | 84 | 108 |
В смету идёт нижняя строка на квадрат. Объект на 200 кв. м стен — это 560 погонных метров рейки при шаге 40 см против 720 при шаге 30 см. Разницу в 160 метров закрывают по месту: под сухое помещение хватает 40 см, под потолок и под стену в проходной зоне шаг уплотняют.
Без каркаса крепят там, где основание само держит крепёж
Третий способ — саморез или скоба насквозь в основание, без реек. Он применим при двух условиях сразу: основание ровное по правилу и в него заходит крепёж без сверления — деревянная обшивка, фанера, старая зашивка из доски. Так закрывают стены в бытовках, на верандах и в подсобных помещениях, где каркас городить не из чего и незачем.
По бетону и кирпичу способ разваливается на обоих условиях. Каждая точка превращается в сверление с дюбелем, а бугры основания никуда не деваются: панель встаёт на них, и замок соседней смыкается неплотно. Несомкнувшийся шов видно на просвет с первого взгляда, а переделывается он снятием всего ряда.
Насколько панель удлиняется при нагреве
Пластик меняет длину вслед за температурой, и на глаз этот ход не прикинуть. Коэффициент линейного теплового расширения ПВХ — 0,08 мм на метр на градус. Длина в метрах умножается на 0,08 и на разность температур. Для нашей самой длинной панели в неотапливаемом помещении это 6 × 0,08 × 40 = 19,2 мм.
В таблице три длины: 2,5 м под комнату стандартной высоты, 3 м под помещение повыше и 6 м, максимум нашей линейки. Колонки — это годовой разброс температуры в отапливаемой комнате и на лоджии или в цеху, который топят только в смену.
| Длина панели | Перепад 20 °C | Перепад 40 °C |
|---|---|---|
| 2,5 м | 4 мм | 8 мм |
| 3 м | 4,8 мм | 9,6 мм |
| 6 м | 9,6 мм | 19,2 мм |
Зазоры при монтаже бывают двух разных сортов. Отступ 2-3 см от пола и 1-2 см от потолка — технологический: в него встают плинтус и потолочный профиль, к температуре он отношения не имеет. А на расширение работают 3-5 мм по периметру, которые оставляют под доборными элементами — под стартовым профилем и углом, то есть под деталями, которые закрывают торцы панели.
Дальше начинается ограничение, о котором в отапливаемой комнате можно не думать. Панель 2,5-3 м при комнатном перепаде даёт 4-5 мм, и стандартные 3-5 мм перекрывают их впритык. Шестиметровая на холодной лоджии или в цеху, который топят только в смену, уходит почти на два сантиметра, и полка обычного профиля столько не закроет. На таком объекте панель режут короче и делят стену горизонтальным стыковочным профилем, а зазор считают под фактический перепад температур.
Саморез не затягивают до упора
Отсюда же требование к крепежу: между шляпкой самореза и панелью оставляют 1-1,5 мм, чтобы панель могла сдвинуться. Затянутая намертво панель при нагреве упирается в замок соседней и в доборный профиль, и дальше её выгибает горбом посередине. Убрать горб потом нельзя, панель снимают и переставляют.
Кляймер эту ошибку исключает конструктивно. Это металлическая или пластиковая клипса: она защёлкивается на крепёжной полке панели и прикручивается к рейке, панель при этом остаётся в клипсе с ходом. Затянуть её «до упора» невозможно в принципе, поэтому на длинных панелях и в холодных помещениях кляймер предпочтительнее самореза. Считают клипсы по числу точек из таблицы выше: 84 штуки на разобранную стену при шаге 40 см.
Саморез по дереву диаметром 3-4 мм и длиной 25-35 мм держит жёстче кляймера, его берут туда, где стену задевают. Скоба строительного степлера ставится быстрее, но вибрацию переносит хуже.
Длину панели подбирают под высоту стены
Панель мы режем длиной от 1 до 6 м, и длина решает, сколько уйдёт в обрезки. Стена высотой 2,5 м, панель взята трёхметровая: полметра уходит с каждой, на разобранную выше стену из 12 панелей это 6 погонных метров в мусор. Обрезок 500 мм годится разве что на вставку над дверью.
Поэтому длину заказывают под фактическую высоту помещения с учётом тех самых зазоров сверху и снизу. По ширине проще: 4 панели на каждый метр стены. Раскрой под размеры объекта мы делаем на производстве, а прикинуть, как детали разложатся по листу, можно в калькуляторе раскроя на сайте — он принимает размеры деталей, количество и ширину реза. Откосы к этому расчёту не относятся, там своя последовательность, она разобрана в инструкции по монтажу откосов.
Где панель ПВХ на эту стену не пойдёт
Промерзающая наружная стена без утепления. Панель закроет вид, но не изменит температуру основания: за отделкой останется холодная поверхность, тёплый воздух помещения будет попадать в зазор через щели у пола и у потолка, и на этой поверхности выпадет конденсат. Деревянная рейка каркаса от этого сыреет, а вода стекает вниз и собирается за плинтусом. Самому пластику ничего не сделается, влагу он не впитывает, поэтому вскрывается всё поздно, когда панель снимают по другому поводу. Порядок работ тут не меняется: сначала утепление стены, потом отделка.
Стены, по которым бьют техникой: склад с погрузчиком, коридор с тележками, зона приёмки. На удар стеновая панель не рассчитана ни на каком каркасе, поэтому внизу ставят защитный пояс из материала потолще, а панель начинают с высоты, куда тележка не достаёт.
Соседство с открытым огнём и жарочным оборудованием. Класс горючести у разных наших изделий разный: у сэндвич-панели заявлен Г4, а на листовой ПВХ, который мы выпускаем отдельно от панели, есть пожарный сертификат с классом Г1. По стеновой панели класс смотрите в сертификате на конкретную партию и сверяйте с требованиями к помещению, а возле плиты и любого нагревательного прибора отделку из ПВХ не ставят независимо от класса.
← Все статьи